Niujorke gali būti keletas neapykantos kupinų patiekalų pasaulyje, tačiau tikrieji maisto gamintojai žino, kad (kartu su pica) geriausio miesto maisto galima rasti nuolankiame inde.
Niujorko miesto bagelis turi puikią istoriją. Ankstyvomis skanios duonos gaminimo dienomis kepėjų sąlygos buvo pasibaisėtinos. Bagelius daugiausia gamino žydų imigrantai Žemutinėje Rytų pusėje, požeminėse kepyklose su didžiulėmis verdančio vandens tėkmėmis ir degančiomis karštos anglimis kūrenamomis krosnimis.
Niujorkas garsėja puikiais bageliais, o niujorkiečiai juos labai myli © arvind grover / Flickr
Sąlygos buvo labai antisanitarinės - kartu su kepėjais skriejo benamės katės ir tarakonai. Daugybė kepėjų drabužių tapo tokie nešvarūs, kad atsisakė dėvėti darbo drabužius gatvėje ir reikalavo persirengti prieš eidami namo.
Būtent į šią aplinką atsirado „Bagel Bakers Local 338“. Sąjunga buvo įkurta 1930-aisiais, ir visi iš 300 narių buvo jidiš kalbininkai, kurių tėvai buvo vargonininkai. Iš tikrųjų norint prisijungti, kepėjams buvo suteikta narystė šeimoje, kelių mėnesių pameistrystė ir galimybė per valandą susukti 832 bagelius.
Patalpas apėmė giliai vyriška atmosfera. Vyrai vartojo didžiulį kiekį viskio, stiprios kavos ir kepsnių, tik tarpusavyje kalbėjo jidiš kalba ir atrodė, kad naujokams mažai rūpi, išskyrus teirautis, su kuo jie susiję.
Žemutinė rytų pusė, kurioje dauguma bagelių iš pradžių buvo gaminami Niujorke © Carl Mikoy / Flickr
Vietos „338“ nebuvo pirmoji kepėjų sąjunga, tačiau neabejotinai tai buvo taupiausia. Bageliai tapo ypač populiarūs, ypač žydų bendruomenėje, ir „Local 338“ suprato savo įgūdžių vertę. Jų dominavimas sustojo su didėjančiais pagyrimais, susikaupusiais ant bagelio.
1950 m. Bakers and Confectioners 'Journal žurnale buvo pasakyta: „Pasivaikščiojimas po kepyklėlę suteikia jums jausmą, kad jūs einate į kitą šimtmetį. Oras yra tiršto Senojo pasaulio skonio, nes modernizme nėra vietos įmonėje, gaminančioje šią senovės žydų duoną. “
Vietiniai 338 žmonės žinojo, kaip suderinti šį įvaizdį, ir tapo žinomi kaip geriausi miesto bagelių gamintojai. Ši sąjunga sudarė sutartis su 36 didžiausiomis kepyklomis mieste ir Naujajame Džersyje, kurios pradėjo išstumti kitus „bagel“ gamintojus.
Kadangi bagelių gaminimas nebuvo priklausomas nuo mašinų, vyrai galėjo liepti didelius atlyginimus. Vietos „338“ vyras 1960 m. Pasakojo „The New York Times“, kad per dieną uždirba 65 000 USD per metus, pridėdamas 24 bagelius per dieną savo šeimai maitinti.
„Lender's“ buvo viena iš pirmųjų kompanijų, kurios gamino bageles, pasikliaudamos mašinomis © Carl Lender / Flickr
Bet bagelio atsparumas technologinei pažangai negalėjo tęstis amžinai. Šeštojo dešimtmečio pabaigoje išradėjas Kalifornijoje sugalvojo mašiną, kuri galėtų pagaminti aptarnaujamus bagelius, kurie galėjo būti ne tokie skanūs ir traškūs kaip originalas, tačiau kuriuos būtų galima pagaminti keturis kartus pigiau, o maišus ir parduoti prekybos centrai tiesiogiai parduodami vartotojams.
Vietiniai 338 staigiai ištiko egzistencinę krizę ir tai buvo ta sąjunga, kuriai niekada nepavyko atsigauti. Nors vyrai ragino klientus nepirkti mašinomis pagamintų bagelių (net tiek, kad platino skrajutes, sakydami „PLEASE DON'T PIRKTI“), bagelių patogumas prie krepšio prekybos centre buvo per didelis, kad jie galėtų atsispirti.
Niujorko gyventojai laukia eilės, kol pasirodys bageliai © sumedėjusi mediena / Flickr
Ir lygiai taip pat kažkada galinga organizacija buvo nebe tokia. Bet jų palikimas išgyvena bet kuriuo metu, kai jūs įkandote į rankų darbo riestainį, kurį rasti gali būti sunkiau, tačiau kuris, kaip žinojo „Local 338“ vyrai, yra neišmatuojamai geresnis.
