Istorinė pietų Ispanijos architektūra atskleidžia turtingą politinių, religinių ir kultūrinių įtakų, plintančių visame regione, tinklą. Šių persidengiančių įtakų sukurti hibridiniai stiliai yra unikalūs, nes „Costanza Beltrami“ atranda tyrinėdama Toledą, Kordobą, Granadą ir Seviliją.
Toledo katedra © Costanza Beltrami
Prieš savo vasaros kelionę į Ispanijos pietus, aš niekada nebuvau buvęs šioje šalyje ir sunkiai žinojau žodį ispanų kalba. Vis dėlto regiono istorinės praeities architektūra giliai įsivyravo mano galvoje iš tiek daugybės vadovėlių vaizdų. Įsišaknijęs, bet niekada neįsivaizduojamas - kaip galima įsivaizduoti Kordobos mečetės platybes prieš einant per tą šešėlinę erdvę, apsuptą arkų, kurios tarsi plečiasi ir kartojasi į visas puses?
Ir aš ten vaikščiojau, gavęs dosnią kelionių stipendiją, kurią įsteigė velionio meno istorikas Johnas Hayesas. Dešimt dienų tyrinėjau Toledo, Kordobos, Grenados ir Sevilijos miestus, ridendamas lagaminą prie daugybės Renfe stočių platformų, žvilgčiodamas į paryžytą kraštovaizdį ir prispausdamas ausį prie nuostabių rūmų langų langų sugavau garsą. vanduo bėga soduose lauke. Dešimt dienų praleisdami pasakojimą apie Ispanijos rekonstrukcijos istoriją per savo mudviejų architektūrą.
Terminas mudéjar yra plačiai naudojamas Ispanijoje apibūdinti meno kūrinius, pagamintus po rekonquista, naudojant maurų medžiagas ir metodus. Susijęs su arabišku žodžiu „vienas paliktas“, pats žodis mudéjar pristato tokį meną kaip egzotišką relikviją, kurią sukūrė nužudyti gyventojai, kad įvykdytų užkariautojų troškimus prabangiai papuošti. Tačiau būti „atsilikusiu“ taip pat reikėjo tarp nemažų sefardų žydų ir krikščionių mozarabų gyventojų. Tai buvo ir naujai atsivertusieji, ir senovės krikščionių šeimos, gyvenusios valdant islamui, todėl sukūrusios liturgiją ir bažnytinę hierarchiją, nepriklausomą nuo popiežiaus bažnyčios.
Jie buvo krikščionys, tačiau negalėjo lengvai susilieti su užkariautojais. Veikiau jie buvo susieti su musulmonais ir žydais iš dalies islamizuotoje kultūroje. Iš tiesų krikščionių karaliai žinojo ir vertino šią kultūrą, kurios artefaktus jie būtų gavę iš karinių sąjungų su ta ar kita mažąja maurų karalyste, kariaudami su kaimynais. Keista, bet jie ne tik panaudojo purvasarį kaip kultūrinį grobį ar propagandą, bet ir pasirinko jį papuošti intymiausius savo rūmų kambarius. Taigi tarp laimėtojų ir pralaimėjusiųjų nėra paprasčiausias priešinimasis.
„Puerta del Sol“ © „Costanza Beltrami“
Toledas
Ankstyvaisiais rekonquista metais sudėtingas skirtingų kultūrų ryšys buvo akivaizdus, kai į istorinį Toledo centrą įėjau per jo ikonišką Puerta del Sol. Sukurti ir tvirti pylimai, šie miesto vartai vadovaujasi bendru europietišku dizainu. Vis dėlto ją puošia susikertančios arkos, būdingos maurų architektūrai. Ir kad būtų sudėtingesnė lygtis, visa struktūra buvo pavesta Riterio ligoninės gydytojų religiniu įsakymu XIV a.
Tai nustebino, nes tikėjausi, kad maurų praeitis bus pavergta šiame mieste, pirmoji užkariauta 1084 m. Tačiau netrukus supratau, kad ankstyvas miesto užkariavimas leido užmegzti glaudesnį ryšį tarp naujų užkariautojų ir išlikusių islamo. paveldas. Giliau tai reiškia ne tik ilgesnį, bet ir asmeniškesnį bent jau miesto pirmojo krikščionių karaliaus Alfonso VI, kuris buvo ištremtas Al-Mamuno teisme prieš nugalint savo brolį Sančą ir užkariavusį Toledą neginčijamu Kastilijos ir Liono karaliumi, atžvilgiu.
Toks gilus kontaktas yra akivaizdus daugelyje mečečių, kurios iš dalies išlaiko savo islamo architektūrą, nepaisant to, kad jos buvo naudojamos krikščioniškai. Kartais pabrėžiami jų maurų bruožai, tarsi ankstesni pastatai būtų buvę vertingi karo batukai. Dvyliktojo amžiaus apse, pritvirtinta prie mažos Bab-al Mardum mečetės, turi būtent šį poveikį. Įspūdingi virš mečetės aukščio, aklieji apso aukšti langai kontrastuoja su hippostilo maldos salės atvirumu. Asimetrija vizualiai išplatina Bažnyčios tvirtumą prieš mečetės trapumą. Bažnyčios triumfo arka iš vidaus dekoruota nepatogia arabiška kaligrafija, kurią galbūt įgyvendino krikščionių amatininkas ir kuri greičiausiai yra dalis bendrojo asignavimo simbolikos.
„Bab-al Mardum“ © Costanza Beltrami
Kitur panašios asignavimų strategijos sukūrė didesnės vaizdinės vienybės pastatus. XIII amžiaus San Romano bažnyčioje, pavyzdžiui, nėra nesantaikos tarp Apokalipsės ciklo, arabų kaligrafijos ir Mozarabo šventųjų, kurie puošia arkas. Ugningo ir gniuždančio arkivyskupo Rodrigo pastatytas „San Román“ yra bandymas primesti naują kultūrinę vienybę. Krikščionių karalius ir jo vyskupas vadovauja šiai vienybei kaip tiesioginiams senovės visigotinių karalių įpėdiniams, kurių idealizuota krikščionių imperija bažnyčioje sužadinta naudojant visigotinę spoliją kaip sostinę.
Naujoji karaliaus ir vyskupo galia turėjo būti visiškai išreikšta miesto katedroje, kurią taip pat skatino arkivyskupas Rodrigo. XIII amžiaus pirmoje pusėje pastatyta kaip Ispanijos primatinė katedra, ji pakeitė esamą Mozarabiko katedrą ir taip įtikinamai išplėtė popiežiaus valdžią Mozarabams. Nenuostabu, kad katedra buvo sumanyta kaip iškilmingas pastatas, nuotaiką, kurią tinkamai pabrėžė vėlesni papildymai, tokie kaip žaižaruojantis Renesanso retablas ir sparčiai didėjantis baroko barzdaskutė „El Transparente“. Vis dėlto šis triumfalizmas gali būti tik paviršius. Juk mozarabų apeigos iki šiol švenčiamos tam skirtoje koplyčioje; Iždo kambaryje yra įspūdingos muquarnas lubos; o skyriaus kambario prieškambaris yra papuoštas sudėtingais tinkais iš aiškaus islamo išvedžiojimo. Žvelgdamas atgal, taip pat pastebiu panašumus tarp katedros ir pastatų, kuriuose lankiausi vėliau. Pavyzdžiui, lankytojai katedros bazinį planą supranta kaip daugybę kolonų, primenančių Kordobos mečetę.
San Chuanas de Los Reyesas II © Costanza Beltrami
Triumfalizmas ir įtaka vėl susilieja San Chuano de Los Reyeso vienuolyne. Aragono Ferdinandas II ir Kastilijos Izabelis II įkūrė šį vienuolyną norėdami paminėti pergalę Toro mūšyje (1476 m.). Dalis karo dėl Henriko IV paveldėjimo buvo mūšis visiškai krikščioniškame horizonte, ir tai, matyt, atsispindi bendrame Izabelės gotikos stiliaus pastate. Vis dėlto pastato išorę polemiškai puošia krikščionių vergų grandinės, kurias išlaisvino Reyes Católicos. Be to, raštai yra naudojami kaip puošmena tiek koplyčioje, tiek bažnyčioje, išrašant arabų kaligrafiją ir sulaužant uždaros krikščioniškos visatos iliuziją.
Kordoba
Propagandinis uždaros viduramžių visatos vaizdas yra dramatiškai sudužęs, kai vienas pasileidžia Kordobos katedrai - tiek, kad katedra yra žymiai geriau žinoma kaip Mezquita (mečetė). Ši milžiniška hippostilo salė yra neribota pasagos arkos iš eilės, besidauginanti į visas puses aplink žiūrovą. Čia nėra nieko išilginio ir hierarchinio bažnyčios navos valymo. Vieno netenkama dėl užtemusios šviesos, ritmingo, bet nejaukiai atrodančio baltųjų ir raudonųjų balsų eilės. Tik įžengus į centrinę arkos bažnyčią, bus atkurta krikščioniškos visatos iliuzija - juk čia kažkas yra visiškai kitame pasaulyje, kurio skleidžiamos proporcijos ir šviesa. Peržengus šią ribą, radikaliai ir staigiai sutrinka lankytojo patirtis. Bažnyčios plotas, palyginti su visu pastatu, yra menkas. Taigi, jei karo grobio idėja gali būti dar kartą panaudota paaiškinant mečetės struktūros išlikimą, pirmojo asmens patirtis rodo, kad svarbesnis veiksnys čia yra vertinimas už patrauklią aplinką, jei ji svetima.
Svaiginančią patirtį lankantis katedroje sunku suskirstyti į kategorijas. Vis dėlto miesto archeologijos muziejus padeda išsiaiškinti kai kuriuos padarinius, apimančius tą didžiulę erdvę. Vizitas prasideda chronologine paroda, kurioje per objektus ir interaktyvius ekranus apžvelgiama Kordobos istorija. Chronologinės galerijos, apimančios ikistorinį ir romėniškąjį laikotarpį, taip pat vizigotikos ir arabų dominavimą, pabrėžia nenutrūkstamą Andalūzijos istoriją, kuri pernelyg dažnai vaizduojama kaip nesusijusių erų paeiliui. Tęstinumo dėmesys tinkamai atsispindi muziejaus teminėse ekspozicijose, kuriose tyrinėjamas kasdienis laikotarpių ir kultūrų gyvenimas.
„Palacio de Viana“ © „Costanza Beltrami“
Kasdienio maurų gyvenimo liekanos yra geriausias įvadas į Madinat-al-Zahra - piliakalnio miesto, įkurto ir apleisto dešimtajame amžiuje, archeologinę vietą, gerokai prieš krikščionių užkariavimą. Miestas buvo įkurtas palaikant Kordobos kalifato instituciją Abd-ar-Rahmano III al-Nasiro. Būdamas Ummayadų šeimos nariu, Abd-ar-Rahmanas nebuvo tiesioginis pranašo Muhammado palikuonis ir todėl nebuvo griežtai kalifas. Paskelbti save kalifu vis dėlto reikėjo norint palaikyti tęstiniame kare prieš Fatimidų imperiją.
Naujasis Madinato miestas buvo priemonė pagrįsti šį teiginį. Dėl šios priežasties jis buvo sukurtas dosniai ir hierarchiškai. Pasirinkta kalvota vieta leido Abd-ar-Rahmano rūmus pastatyti stataus šlaito viršuje, investuodama aukščiausios valdovo žvilgsnį į žemiau esantį Kordobos miestą. Kelias į rūmus buvo malonus, tačiau labai kontroliuojamas pakilimas per žaliuojančius sodus, kuriuos atitiko daugybė ritualinių stotelių, kruopščiai išdėstytų puošniausiuose interjeruose. Takos pabaigoje buvo įrengta registratūros salonas „Salon Rico“, kurios puošyba lankytojus tikrai nustebino, kol jie pagaliau sutiko kalifą.
Nepaisant didžiosios vizijos, miestas buvo apleistas ir apleistas vienuoliktame amžiuje, kai jo generalinis planas dar nebuvo parengtas ir gyvenamieji kvartalai nebuvo visiškai įsitvirtinę. Ir vis dėlto daugelis jai būdingų bruožų gyvena kituose Andalūzijos rūmuose. Žvelgiant į griuvėsius nuo kalno viršaus, negalima praleisti pakartotinių gyvenamųjų erdvių organizavimo aplink centrinį kiemą, kurį vis dar galima rasti daugelyje Ispanijos namų, tokių kaip žavusis, bet iš esmės restauruotas patricijos pilietis Palacio de Viana. gyvenamoji vieta garsėja savo augalų užpildytų terasų dizainu.
Nasrid rūmai Muquarnas © Costanza Beltrami
Granada
Alhambros rūmų kompleksas Granadoje yra kalvos viršūnėje, panašioje į Madinat Al Zahra. Tačiau užuot apžiūrėjęs privažiavimo kelius ir neapsunkintą lygumą, Alhambra apžvelgia Albayzinų kaimynystę, kurios stačias siaurąsias gatveles iš eilės apgyvendino romėnai, maurai ir krikščionys. Buvimas šioje istorinėje vietoje leido man kažkaip įsivaizduoti kasdienę viduramžių Ispaniją, atokiai nuo Alhambros turizmo sistemos režimo. Ir vis dėlto Alhambros negalima pašalinti iš šios fantazijos - atsidūrus ant Darro upės vagos, ji užtemdo kaimynystę kaip bauginanti tvirtovė. Aišku, rūmai ir miestas vėlgi yra kruopščiai suderinti hierarchiniai santykiai. Kadangi tvirtovė iš tikrųjų yra atvira ir pralaidi, kiekvienas kambarys rezonuoja su linksmu sodo fontanų triukšmu. Ir nors rūmai atrodo nepastebimi iš apačios, todėl miestas atrodo mažas ir iškart matomas pro Nasrid rūmų langus, atidžiai išdėstytus vaizdingiausiems vaizdams.
Garsūs savo gipso dirbinių, plytelių ir mukaranų lubų grožiu, Nasrid rūmai datuojami keturioliktojo amžiaus Granados spindesiu kaip nepriklausomas sultonas. Kaip ir Madinat-al-Zahroje, puošyba yra pati sudėtingiausia Ambasadorių salėje. Įspūdingo reginio poveikį sustiprina nustatyto laiko bilietų sistema ir įvesta turistų, kuriems leidžiama žvilgtelėti, bet nesustoti, cirkuliacija, paliekant bendrą stebuklo pojūtį labiau nei su bet kokia faktine kambarių atmintimi. Skirtingas yra kitų netoliese esančių rūmų valdymas, pavyzdžiui, Carloso V užsakymu pastatytos kapavietės renesanso statybos, prieinamos be bilieto ir todėl galbūt jos architektūrinė reikšmė yra atstumta.
Generalife © Costanza Beltrami
Aplink rūmus yra sodai. Aplink, o ne lauke, pasivaikščiojimai soduose kartais būna padengti plytelėmis, pavyzdžiui, koridoriais, pro kuriuos bėga fontano vanduo. Ši glaudi sąveika aiškiausia Generalife, Nasrids intymioje šalies rezidencijoje. Rūmų „Patio de la Acequia“ yra laikomi tarp geriau išsilaikiusių persų sodų. Tačiau įvertinti originalų sodų sodinimą sunku, o galbūt produktyviau įsivaizduoti šiandieninį kompleksą kaip aplinką, kurioje sodai ir pastatai sudaro pertraukiamą visumą.
Mano vizitas į Grenadą baigėsi su „Cappilla Real“, esančiu šalia katedros. Šiame mauzoliejuje guli Reyesas Católicos Ferdinando ir Isabella, kurie pasirinko būti palaidoti čia, kad amžinai švęstų savo miesto užkariavimą, paskutinįjį, kurį 1492 m. Atidavė krikščionims.
