Tai juokingas laikas prancūzų madai, nes tradiciškiausio palikimo miestas kiekviename žingsnyje susiduria su sutrikimais: keičiasi kūrybingi režisieriai vyrai, socialinė žiniasklaida reikalauja meistriškumo, o Macronas atvyko atlikdamas plačias reformas. Tačiau Paryžiaus SS18 gatvėse vyksta didžiausias pokytis: moterys pretenduoja į teisę įsitraukti į kūrybinį procesą ir pačios pasitaiko, kaip jos rengiasi. „Kultūros kelionė“ apžvelgia subtilias energijos permainas, vykstančias už šaligatvio.
Štai tokia ilgametė dichotomija: „catwalks“ siūlo didelę idėją, pradedant nuo couture (o taip pat ir kai kurių RTW), kūrybingi režisieriai siūlo viziją, kokios moters, jų manymu, nori pasaulis, ir kartu su ja parduoda žinią apie savo prekės ženklą. Kartais tai reiškia būtiniausius daiktus, tokius kaip Yves Saint Laurent ir Chanel blizgučiai, o kartais tai reiškia tam tikrą pažįstamo kūrinio modeliavimo būdą - pavyzdžiui, Balenciaga patarimus, kad du paltai yra geresni už vieną. Tuo tarpu vartotojai, žvelgiantys į drabužines ant užpakalio, ir moterys, kurios juos modeliuoja, nemato nieko panašaus ar praktiško ir pasirodo, kad išvaizdos interpretacija nukreipta dažnai į pigių kopijų, o ne į pernelyg didelį originalą. Įtampa tarp to, kas vyksta scenoje, ir to, kas vyksta realiame gyvenime, dažnai sukelia įprastą mados disidentų pliūpsnį, skelbiantį tai apsimestine ir laisva terpe.
Tačiau, palikus senatvės argumentą apie „madą kaip meną“, į vieną pusę kyla įdomi įtampa ir pačioje pramonėje, atsižvelgiant į tai, kad istoriškai Prancūzijos pagrindinių mados namų kūrybos direktoriai buvo vyrai. Kalbant greitai, Karl Lagerfeld vadovauja „Chanel“, Nicholas Ghesquierie prižiūri „Louis Vuitton“, Anthony Vaccarello perėmė Yves Saint Laurent valdymą, Olivier Rousteing yra „Balmain“ karalius, o „Vetement“ Demna Gvasalia generuoja masinius hipopatijas Balenciagoje. Dar visai neseniai Rafas Simonsas vairavo Diorą, o Riccardo Tisci vedė „Givenchy“. Nereikia genijaus išsiaiškinti, ar sudėtinga turėti krūvas vyrų, kurie projektuoja ir kuratoriauja, kaip ir kaip turėtų atrodyti moterys: dėl aptemptų sijonų, korsetų ir apsiaustų kulnais moterys per visą istoriją tapo pusiau nejudriomis įvairiose buitinėse situacijose.
Tačiau pastaraisiais sezonais įvyko svarbiausių poslinkių aukščiausio lygio pozicijose, todėl prancūzų mados tapo lygesnės: „Givenchy“ perėmė Clare Waight Keller, Natacha Ramsay-Levi perėmė Chloé pergales, o Maria Grazia Chiuri paliko savo kūrybinį partnerį „Valentino“ ir pasirinko solinę karjerą „Dior“. Prie jų prisijungia ilgametės dizainerės Sarah Burton (Alexander McQueen), Stella McCartney (Stella McCartney), Agnès B (Agnès B) ir Phoebe Philo (Céline). Bet ar tai reiškia pasikeitimą moterims, kurios baigiasi drabužių dėvėjimu?
Įrašas, kurį „Céline Official“ (@celine) pasidalino 2017 m. Spalio 1 d., 06:27, PDT
Įdomu tai. Šie kūrybingi dizaineriai vadovaujasi ne tik vartotojais, bet ir savo tyrimais - tai žingsnis, kuris pasirodė esąs kritikų tarp Maria Grazia Chiuri atveju. Praėjusiais „Dior“ sezonais Chiuri pasiūlė feministinius marškinėlius su tokiais šūkiais kaip „mes visi turėtume būti feministėmis“ ir „kodėl nebuvo puikių dailininkių moterų“ kartu su blizgančiomis beretėmis ir tiulio „tutu-esque“ sijonais. Neseniai paskelbtame „Verslo mados“ straipsnyje buvo cituojami „The New York Times“ mados kritikės Vanessa Friedman ir kritikės Cathy Horyn, kurie, nepaisydami 1 milijardo eurų pelno šiais metais, neskundė Chiuri minėdami tūkstantmečius, komentarai.
Verta atkreipti dėmesį į Phoebe, Stella ir Agnès kolekcijas, siūlančias kur kas nesenstančias kolekcijas, kurios labiau atspindi nuotaiką nei akimirką - judesį, kuris pats savaime ir kartu su drabužių dizainu (minkštas, atloštas, lengvai dėvimas) ir graži), pripažįsta, ko moterys iš jų ieško, taip pat ugdo aiškų estetiką.
„BoF“ straipsnyje naudojamas šis skirtumas siekiant pabrėžti vis didėjantį taką tarp kilimo ir tūpimo tako ir vartotojo, tiesa. Tačiau ši spraga atveria naują, galingą erdvę: gatvę. Mados savaitės metu gatvės stilius aiškiai parodė perspektyvų artistiškumo ir nešiojamumo santuoką - vietą, esančią už tradicinių takų ribų, kad būtų galima prasmingiau įvardyti savo tapatybę. Tai ne apie madą, o apie pasakojimo laikymąsi, o Paryžiaus moterys tai daro gerai.
Įrašas, kurį bendrina „Dior Official“ (@dior), 2017 m. Rugsėjo 30 d., 7:16, PDT
Prancūzijos sostinėje saviraiška buvo akivaizdi per SS18 pasirodymus. Galbūt to reikalauja dekadentiška architektūra ir didinga aplinka, tačiau Paryžiuje apčiuopiamas rūpestingumo ir tikslumo būdas, kuriuo žmonės rengiasi. Čia legionas moterų beatodairiškai reklamuoja „išvaizdą“, turėdamas mados kūrinius kasdieniams tikslams. Jie perpasakoja savo asmeninės srities teatrą. Tai žymi staigų nutolimą nuo senų „prancūziško šikso“ idėjų, kurios labiau suvaidino dėl per mažos, nenuoseklios aprangos.
Pagrindiniai šį sezoną vienijantys stiliaus elementai - įskaitant ryškias spalvas, per didelius švarkus ir puoštus marškinius kartu su ginghamu bei tvidą, išklijuotą švarkuose, sijonuose ir tranšėjose - buvo įteikti juosmeniu su JWAnderson pamušalo brūkšniu. Tuo tarpu megzti megztiniai buvo suporuoti su naujais balansais, o kelnės buvo dėvimos aukštai ir plačiai, sukiojamos aplink pėdą - visos stilingos smailiai nusmailintais batais, į kuriuos įeidavo raudoni raudoni raudoni bliuzai ir, žinoma, blizgučiai. Trumpai tariant, tai buvo naujos rūšies jėgos apranga, skatinanti mintį užimti vietą, pastebėti ir jaustis įgalintai: tai patinka mėgautis drabužiais ir moteriškumu neatsiprašant. Tai stilius, kuris drąsus, ryžtingas ir pasitikintis savimi - prancūzų šiks vėl įsivaizduojamas ir veda kitą kraštą.
Neseniai paskelbtame „The New York Times“ apžvalgoje Vanessa Friedman paklausė „Chanel SS18“ šou: „Ar tai, kas gali, yra šiurkščiausia mados įsitraukimo į save išraiška ar tikras eskapizmo momentas? Ar tai nepaprasto bombardavimo ar dosnumo pavyzdys? “. „The Times“ mados direktorius nusileido pastarajai, nurodydamas mados pokytį švęsti grožį siaubo akimirkomis. Tiesą sakant, Friedmanas leido madai pasitraukti per lengvabūdiškai, nes jei Lagerfeldas tikrai buvo susirūpinęs skleisti grožį mieste, kuris patyrė didelę traumą, jis tai darytų atviroje aplinkoje, ne tik pasirinktai kviestųjų grupei, blokuodamas paryžiečius su pagalbos šimtui policininkų.
Tačiau gatvės yra demokratinė erdvė. Už „Chanel“ šou mados praeivius pavertė nejudriais. Carven'e pasirodymas buvo surengtas universitete mokyklos valandomis, o tai privertė susvyruoti ir sužavėti stebėtojus, kai ryškiai apsirengusių svečių būrys prasibrovė pro betonines saleles. Besiformuojantys dizaineriai, tokie kaip Dumitrascu, net tiesiogiai žaidė su šia įtampa ir surengė partizanų parodą Paryžiaus metro: tai buvo menas kaip gyvenimas ir gyvenimas kaip menas. Šie kasdienio gyvenimo ir aukštosios mados derinimai sukuria ką nors galingesnio ir daug panašesnio į džiaugsmą. Kaip pora raudonų, aukštų, patentuotų batų, kurie patraukia jūsų dėmesį, kai paliekate nuobodžią paskaitą, neatitraukia jūsų nė akimirkos?
Trumpai tariant, Paryžiaus moterys pasinaudoja teise pasidaryti įspūdį ir džiaugiasi procesu. Savo ruožtu tai suteikia įspūdį ir eskapizmą kasdien moterims, kurios dėvi drabužius, ir toms, kurios tai liudija.
Pasitelkdamos kūrybiškumą užkulisiuose, šios moterys priima galutinius sprendimus nuo dizainerių ir, užuot tai padariusios, yra cikliškesnis - jos yra lyderės, kurias dizaineriai turėtų atsisakyti, o ne diktuoti. Tai džiaugsminga ir suteikianti galios, eskapistė ir tikra. Štai tokią naują tapatybę turėtume švęsti visi.
