Sultanahmet? Buvau ten. Beyoğlu? Padariau tai. Visi, kurie lankosi Stambule, užima išbandytas vietas, tačiau, kad ir kokie būtų gidų puslapiai, žvalgosi apylinkių, esančių už liepos 15 dienos kankinių tilto. Jei norite pamatyti kitą miesto pusę, pamirškite klišę „Rytai susitinka-Vakarai“ ir eikite šiaurės rytus.
Vaizdas iš Galatos tilto: tai miglotas vasaros vakaras, o žvejai, užsidengę plokščiais dangteliais, yra iškabinti prie turėklų kaip domino, žvejojantys laimikį iš Bosporo. Klausykite ir galite išgirsti muezzino raginimą melstis, nutolusius nuo Osmanų epochos Yeni Cami mečetės, o verslininkai, grįžę namo iš darbo, išmaniuosiuose telefonuose streikuoja amerikiečių kalba. Maždaug tuo pačiu metu studentai per šilą skraido šilkinėmis galvos apdangalais, drėgną orą gąsdindami alaus gėrimo turistais, prieš skubėdami gaudydami keltą į Kadıköy - klestintį pajūrio centrą miesto rytiniame krante.
Šioje Stambulo dalyje tarp žmonių, stebinčių keltą į Kadıköy, ir meškeriojimo Bosporu © Ina Niehoff
Kaltinti geografiją dėl daugybės prieštaravimų. Stambulas, galbūt labiau nei bet kuris kitas miestas, buvo suformuotas pagal jo vietą. Marmaros ir Juodosios jūros santakoje per šimtmečius ji sugebėdavo armėnų, graikų, judeo-ispanų, romėnų ir anatoliečių įtakos ir ilgai neužtruktų, kol bus sugauti tarp pasaulių. Tai Rytai susitinka su Vakarais; Islamas atitinka krikščionybę; Europa susitinka su Azija. Graži, įtikinama, pakili, nesuprasta. Nieko nuostabaus, kad tai vadinama pasaulio kultūros lydykla.
Viso šio gyvenimo šerdis yra siauras, 32 kilometrų ilgio, šiaurės-pietų lovis: Bosporo sąsiauris. Niekada toli esantis sąsiauris įvairiais būdais apibūdina Stambulą ir čia gyvenančius žmones. Žemyno takoskyra ir srautas yra paveikti visų, ir šioje tikrovės dramoje „Bosporos“ vaidina daugybę vaidmenų: turistų atrakcija, vasaros žaidimų aikštelė, perpildyta magistralė, prekybos kelias. Tai ne tik žavi, bet ir reikšminga, nes gausu žvejybos valčių, pramoginių kruizų ir greitaeigių katerių, plaukiančių klastingomis srovėmis nuo aušros iki sutemos. Manevravimo erdvės yra nedaug, tačiau tai daro ją viliojantį, hipnotizuojantį ir pavojingą - ir visi nori to.
Stambulo centre yra Bosporo sąsiauris ir visi jo prieštaravimai © Archphotos / Shutterstock
Tad nesunku įsivaizduoti, kad Osmanų valdovams pirmą kartą persikėlus į prašmatnius Dolmabahče rūmus vakarinėje krantinėje dar 1856 m., Jie būtų buvę gana patenkinti aplinka. Vis dėlto jie būtų mažiau sužavėti sužinoję, kad nuo šiol ši nuostabi nekilnojamojo turto juosta buvo aplenkta, o vieta būti šiomis dienomis yra kur nors kitur. Ne į pietvakarius šimtmečių senumo Sultanahmetas, kurio nesuprantami siluetai įrėminti prieš Auksinį ragą. Ir ne Beyoğlu mieste, kuriame gausu parduotuvių, barų ir gatvelių. Kad ir kokie būtų gidų pasakojimai, šiais laikais norėsite važiuoti toliau į šiaurę išilgai Europos kranto.
Pradedantiesiems, tai Ortaköy priemiestyje už Bešiktašo esančios gatvelės su akmenimis ir sandariai suspaustos parduotuvės užleidžia vietą vaizdingiausioms mečetėms, kurias kada nors galite pamatyti. Tos pačios tėvo ir sūnaus komandos suprojektuotas už Dolmabahče rūmų pastatytas neobaroko Ortaköy mečetės pakelės vandens pakraštyje, o aplink ją esanti kavinių ir restoranų aikštė pakabinta į rimtą meno formą. Kol karšti balandžiai maitinasi, o valtys ateina ir plaukia iš prieplaukos, žmonės užpildo vaflius ir beveik kramtomus Anatolijos mastikos ledus iš Mado.
Šiandienos keliautojai turėtų nepaisyti vadovėlių ir eiti į šiaurę palei Europos krantą. © Culture Trip / George Hughes
Bėgdami nuo šios aikštės, rasite keletą įsimintiniausių miesto valgymo ir gėrimo vietų. „Vapur İskelesi Sokak“ kampe yra „House Café“, populiari užkandinių ir mėsainių jungtinė. Dėl savo nuomonės norėsite pasimėgauti jo kotletukais, plonais vafliais „lahmacun“ (turkiška pica) ir „jalapeño“ mėsainiais. Užstrigęs netoliese yra „Hobo“, užkandinė ir grotelės su visomis eksponuojamomis plytomis, kurias galite rasti Berlyno naktiniame klube. Iš išorės jis gali atrodyti nelabai, tačiau ištįsusi terasa sutraukia minią.
Kaip ir visa kita Ortaköy dalis, net gatvės maistas čia yra mankšta teatre. Pagrindinis kabliukas yra „Kumpir“ (kepta bulvė), o maždaug keliolika stendų „Kumpir Sokak“ parduoda savo bulvių ir baltojo kašaro sūrio (pagaminto iš avių pieno) mišinį. Tinkamai ji vadinama Keptų bulvių gatve ir kiekvienas pardavėjas siūlo tai, kas atrodo 1 001: „karštai rožiniai kopūstai“, dūminės juodosios alyvuogės, aštrus raudonųjų pipirų padažas, citrininis kuskusas - jūs taip pavadinsite. Atrodo, kad pardavėjai ginčijasi vienas su kitu norėdami pamatyti, kas gali sukrauti daugiausiai papildų.
Vasarą ateikite savaitgalį į sendaikčių turgų ir naudotų knygynų parduotuvę, norėdami pasigrožėti Stambulo puse, kurią mato nedaug lankytojų. Tiesiog sutikite, kad visi ir jų seneliai melsis šalia jūsų karštų bulvių. Džiugu, kad sūrus oras daro stebuklus, kai jums valoma galva po diržu atsipalaidavusių pietų. Į šiaurę nuo kelio kelias vingiuoja ir eina lygiagrečiai su vandeniu, vešėdamas vidaus keliais, kai tik jaučiasi. Tradiciškai pashas ir turtingi miesto dvidešimtmečiai migravo į Bosporą, kad išvengtų vasaros karščių. Dabar šį rajoną apgyvendina dešimtys kaimiškų, siaubingų jalų: puikių medienos dvarų, iš kurių galima tiesiogiai patekti į krantą. Kai kurie iš jų, pavyzdžiui, skoningai paslėptas „Hôtel Les Ottomans“, dabar yra paversti puikiais boutique viešbučiais.
Yra ir kitų, toliau keliu slepiančių skanėstų. Praėjus liepos 15 d. Kankinių tiltui netrukus užvirs Arnavutköy priemiestis, garsėjantis gatvėmis, išklotomis pastelinėmis yalis. Istorijos knygose pasakojama, kad Konstantinas Didysis turėjo čia pastatytą Šv. Mykolui skirtą bažnyčią, tačiau tikrieji lankytini objektai yra kišenės dydžio restoranai ir galerijos, nurodančios šalutines gatves. Turėdami kalnus ir sardines supakuotus namus, jums bus atleista už tai, kad galvojate, jog buvote San Fransiske. Kartais gatvės yra tokios siauros, kad gyventojai automobilius pastato tiesiai per vidurį.
Prieš išvykdami apžiūrėkite mažametį vaizduojamojo meno ir skulptūros tiekėją „Galeri Selvin 2“ arba sustokite rūkyti šašlykus prie Bosforo turgaus, kepsnio kepsnio, kuris gana keistai patiekia mėsos patiekalus tiesiai ant pravažiuojančių jachtų.
Paminėkite ką nors su Bebeku ir jie greičiausiai surakins antakius - ši beveik Beverli Hilso apylinkė yra madingiausias miesto adresas. Sugerkite šį įspūdį „Lucca“ klubo kavinėje, kur turkų futbolininkai ir muilo žvaigždės atvyksta pamatyti ir pamatyti. Neretai stalo eilės driekiasi ties bloku.
Tokapi rūmuose kadaise gyveno Osmanų sultonai. Meriç Dağlı nuotrauka „Unsplash“
Vietovės kavinių kultūra yra labai įrodyta pagrindiniame kliūtyje „Cevdet Paşa Caddesi“, kuris amžinai užstrigęs greitaeigiais automobiliais. Dėl Baylan, Turkijos prancūzų konditerio Ladurée versijos, ir „Bebek Badem Ezmesi“, parduotuvėje, kurios specializacija yra migdolų ir pistacijų baklava, datuojama 1904 m., Žinoma kaip Stambulo „macaron mylia“. Nors brangu, jie yra „Bosporos“ akcentas, o gyventojai negalėjo Negalima kalbėti apie išlaidas. Pirkdami nekilnojamąjį turtą galite grąžinti 9 mln. Svarų už šešių lovų vilą.
Neretai rasite „Starbucks“, rekomenduojamą bet kur, išskyrus Sietlo originalą, tačiau Bebeko dviejų pakopų stebuklas yra išimtis. Ši kavinė yra puiki vieta žmonėms stebėti, o joje yra viena geriausių terasų visame krantinėje. Išskleiskite latte lauke, kad pasigrožėtumėte medinėmis žvejybos valtimis ir prabangiomis jachtomis.
Puodelis tradicinės turkiškos kavos ir „Hagia Sophia“ yra daugumoje lankytojų sąrašų kairėje: dia karanouh / Alamy Nuotrauka dešinėje: Chris Willson / Alamy Standartinės nuotraukos
Už Fatiho sultono Mehmeto tilto yra Rumelihisarı kaulai, Osmanų tvirtovė, datuojama 1452 m., Ir pastatas, kuris tarnauja kaip muitinės kontrolės punktas, kalėjimas ir - visai neseniai - vasaros festivalių muzikos vieta. Tai iš tikrųjų yra vartai į Emirganą, garsėjantį muziejais ir galerijomis, įskaitant „Borusan Contemporary“, egzotiško stiliaus meno namus su biurais ir patenkinamą parodų erdvių derinį, taip pat parduotuvę ir lauko terasas. Kaip ir daugelyje kitų galerijų Stambule, niekur nėra uncijos ungurio.
Įspūdingo Sakıp Sabancı muziejaus įspūdis toks pats. Paveldėtas į miestą vieną garsiausių Turkijos filantropų Sakıpą Sabancį, muziejus skirtas kaligrafijos menui, religiniams dokumentams ir paveikslams iš Osmanų eros. Tačiau tai, kas daro jį išskirtiniu, nėra didelis vaizduojamojo meno spektras ar tai, kad galerijos yra įsikūrusios šlovingame dvare, kuriame kadaise gyveno aukšto rango pashas ir Egipto valdytojai. Gana netikėtai Stambulo kulinarijos meno akademijos vadovaujamas restoranas ant stogo atkreipia dėmesį. Ją valdo instruktoriai-virėjai, o jų studentai pristato patiekalus, kurie yra jų mokymo programos dalis.
Jūs niekada negalite baigti tyrinėti Emirgano ar Bebeko, Arnavutköy ar Ortaköy - ar bet kurio kito šio nepalyginamai plataus ir sudėtingo miesto kampelio - bet Azijos pakrantės trauktis kitoje Bosporo pusėje yra tokia pat stipri., ir tai, be abejo, turėtų būti kitas jūsų įplaukimo uostas. Nors šis atsisveikinimas gali būti šiek tiek saldus, yra patogi turkiška frazė tokioms progoms: Güle güle gidin. 'Ar tu gali juoktis; ar tau gerai seksis '.
Sustokite prie Eminönü aikštės ir nusipirkite balik ekmek (žuvies sumuštiniai) tiesiai iš valčių. George Hughes / © Culture Trip
Ši istorija pasirodo leidinyje „Kultūra“ 4 leidinyje: Menas mieste.
